A technical and social study of adìrẹ, Yoruba indigo resist-dyed cloth, covering the resist techniques and their makers, indigo chemistry, named designs, the regional schools of Abẹ́òkúta, Ìbàdàn and Òṣogbo, and the twentieth-century revival led by Nike Davies-Okundaye and the contemporary market.
Esta página foi traduzida por uma máquina e nenhuma pessoa a verificou. O yorùbá citado, os provérbios, as glosas e as citações são reproduzidos sem alteração a partir do original. Todo o resto pode estar errado.
O yorùbá citado, os provérbios, os oríkì, os ẹsẹ Ifá, os verbetes do glossário, os nomes dos Odù e as citações são reproduzidos exatamente como o corpus os registra, em todos os idiomas.
O Adìrẹ é um tecido iorubá tingido por reserva com padrões em índigo, produzido quase inteiramente por mulheres, no qual parte da superfície de um tecido de algodão é protegida do banho de tintura para que um padrão surja em branco não tingido ou azul-claro contra um fundo azul-índigo profundo. O arquivo correlato arts-textiles (corpus/07-arts/05-textiles.md) aborda o adìrẹ no nível do artesanato e das artes: as três técnicas de reserva em linhas gerais, os padrões nomeados Olókun, Ìbàdàn dùn, Sùnbẹ̀bẹ̀ e Jubilee, a química do índigo com dados sobre as cargas das cubas de tingimento, a divisão de trabalho entre alàdìrẹ/alaró, a obra The Bluest Hands de Judith Byfield e o colapso de 1937-39 [arts-textiles]. Este arquivo não repete esse conteúdo. O que se segue aprofunda as escolas regionais além de Abẹ́òkúta, os artífices e instituições nomeados que mantiveram o ofício durante seu declínio no século XX e em direção ao seu renascimento atual, bem como o mercado contemporâneo de adìrẹ.
Abẹ́òkúta foi a capital comercial e de exportação do adìrẹ's, construída sobre o acesso das mulheres Ẹ̀gbá ao tecido de algodão importado e organizada em torno do centro comercial do mercado de Ìtókù, como detalha o arquivo arts-textiles [arts-textiles]. Ìbàdàn e Òṣogbo desenvolveram-se paralelamente como escolas distintas, com caráter próprio, e a diferença entre as três reside naquilo em que cada cidade se especializou em produzir.
Ìbàdàn construiu sua reputação no desenho à mão livre de adìrẹ elékọ, em vez da produção com estêncil ou do volume de exportação. Os complexos residenciais familiares de mestras artesãs trabalhavam sem moldes, desenhando os motivos diretamente sobre o tecido com uma pena de ave ou uma tala de cabaça rachada, e os elaborados padrões composicionais associados à cidade, mais notoriamente o Ìbàdàn dùn, são creditados a essa tradição do desenho à mão livre [S1]. Padrões complexos de adìrẹ elékọ feitos à mão livre continuaram a ser produzidos em Ìbàdàn até o início da década de 1970, após o auge comercial da indústria já ter passado [S1].
Òṣogbo desenvolveu-se de forma diferente, pois seu tingimento com índigo esteve vinculado, desde o início, ao status da cidade como sede do culto ao rio Ọ̀ṣun, cujo festival anual e o bosque sagrado às margens do rio permanecem como a instituição definidora da cidade [S2]. Do final dos anos 1950 até a década de 1960, Òṣogbo tornou-se o local de um movimento artístico modernista mais amplo, impulsionado pelo clube Mbari Mbayo, fundado pelo dramaturgo Duro Ladipo na casa de seu pai em março de 1962 com o apoio de Ulli Beier, então professor na University of Ibadan [S3]. O clube promovia oficinas informais que atraíam jovens artistas iorubás, frequentemente sem formação formal, e os conectava a figuras expatriadas visitantes; o conjunto de obras resultante, que reunia pintura, gravura e arte têxtil, é conhecido como o movimento artístico de Òṣogbo ou a escola de Òṣogbo [S3][S2]. O Adìrẹ e o batique integravam essa cultura de oficinas mais ampla, em vez de uma vertente separada, sendo este o caminho direto pelo qual Òṣogbo produziu os artistas que levariam os trabalhos de tingimento por reserva com índigo para galerias e contextos internacionais nas décadas seguintes.
A artista de origem austríaca Susanne Wenger (1915 a 2009) é a principal figura expatriada nessa história de Òṣogbo. Ela chegou à Nigéria no início da década de 1950, foi iniciada nos cultos de Ọ̀bàtálá, Ṣọ̀npọ̀nná e na sociedade Ògbóni, e recebeu o título de Àdùnní Olórìṣà [S4]. Tornou-se guardiã do bosque sagrado de Ọ̀ṣun às margens do rio Ọ̀ṣun em Òṣogbo, fundou um movimento artístico dentro do bosque conhecido como New Sacred Art e foi casada com o percussionista Chief Ṣàngówemi Àrànṣàn Aríráyé (conhecido como Chief Alárápẹ̀) [S4]. Seus esforços foram fundamentais para que o bosque fosse declarado monumento nacional em 1965, status que acabou levando à concessão do título de Patrimônio Mundial da UNESCO ao Ọ̀ṣun-Òṣogbo Sacred Grove [S4]. Wenger e sua casa adotaram e criaram mais de uma dúzia de crianças iorubás como parte da comunidade do bosque, entre elas a jovem Nike Davies-Okundaye [S4].
A figura de maior impacto no renascimento do adìrẹ's no final do século XX é a Chief Nike Davies-Okundaye, nascida em 23 de maio de 1951 em Ògìdì (Ògìdì-Ìjùmú), no atual estado de Kogi [S5]. Ela se descreve como uma artista têxtil de quinta geração: sua família incluía tecelãs, fabricantes de adìrẹ, tintureiras de índigo e artesãos em couro, tendo sido criada em parte por uma bisavó que trabalhava com tecidos [S5]. Ela chegou a Òṣogbo na adolescência e ingressou no meio do movimento artístico de Òṣogbo, trabalhando junto à casa de Wenger e ao círculo mais amplo de artistas formado pelas oficinas do Mbari Mbayo [S5][S4].
Em 1983, ela inaugurou seu primeiro Nike Centre for Art and Culture em Òṣogbo. Desde então, abriu outros centros, incluindo filiais associadas a Ògìdì, Abuja e Lagos, abrigando esta última o que é descrito como uma das maiores coleções de arte contemporânea nigeriana em exposição pública em Lagos [S5]. Os centros oferecem instrução gratuita em tingimento de adìrẹ, batique, tecelagem e ofícios afins, principalmente para mulheres jovens, e seu projeto declarado é fazer o adìrẹ passar de mercadoria artesanal ao reconhecimento como belas-artes [S5]. Ela é popularmente conhecida como Mama Nike por esse papel na formação de uma geração de tintureiras e artistas.
O caminho de retorno do Adìrẹ's a uma ampla visibilidade desde a década de 1980 ocorreu por meio de dois canais além dos centros Nike: a moda internacional e o comércio local organizado.
No campo da moda, a estilista Amaka Osakwe, baseada em Lagos, fundou a marca Maki Oh em 2010 e construiu sua identidade em torno do adìrẹ elékọ feito à mão e de outras técnicas têxteis indígenas nigerianas aplicadas a silhuetas ocidentais contemporâneas [S6]. A projeção internacional da marca aumentou significativamente depois que Michelle Obama, então primeira-dama dos Estados Unidos, vestiu uma peça da Maki Oh durante uma visita oficial a Johannesburg em 2013 e, mais tarde, convidou Osakwe para um evento de design na Casa Branca; Lupita Nyong'o, Solange Knowles e Issa Rae estão entre as outras figuras públicas que vestiram a marca [S6]. Este é o mesmo caminho que arts-textiles apresenta em linhas gerais [arts-textiles]; o ponto a acrescentar aqui é que o uso de adìrẹ pela Maki Oh é apresentado pela estilista como um ato deliberado de preservação técnica, e não como mera decoração, uma vez que a reserva de amido pintada à mão é mantida em vez de ser substituída por uma imitação estampada.
Na vertente comercial e cívica, Bamidele Abiodun, primeira-dama de Ogun State, lançou a Adire Market Week em 2022 para promover o tecido e apoiar a confecção local de Abẹ́òkúta, iniciativa que arts-textiles também registra [arts-textiles][S6]. O mercado de Ìtókù em Abẹ́òkúta permanece como o centro histórico desse comércio e continua a funcionar como um polo ativo de produção e venda a varejo de adìrẹ, atuando lado a lado com as vias institucionais e de galerias mais recentes representadas pelos centros Nike e pelas casas de moda.
The two Yoruba loom traditions and who works them, the named prestige cloths, the full range of adire resist-dyeing and the indigo behind it, the industry's collapse in the 1930s and its revival, and why everyone at a Nigerian wedding is dressed alike.
How Yorùbá men's and women's garments combine into a complete ensemble, and how the resulting silhouette communicates character, status, and occasion.
A technical study of aṣọ òkè, the Yoruba narrow-strip prestige cloth, covering the ọfì loom's parts and mechanics, dye and fiber chemistry, structural weaving techniques, and the named regional centers that produce it.
An examination of contemporary Yoruba textile production, tracing artisanal weaving in Iseyin and Oyo, resist-dyeing in Abeokuta and Osogbo, import competition, and modern design revivals.
A comprehensive scholarly reference on adìrẹ eléko, the Yorùbá cassava-starch resist dyeing technique, covering its materials, chemistry, named master patterns, historical development, documented artists, museum collections, and archival debates.
Technical processes, material substrates, gender dynamics, and museum histories of Yoruba raffia-tied and needle-stitched indigo resist textiles.